Moto/Surf journey |Canary Islands — Lanzarote





29.04.2012 — 8.05.2012 | Lanzarote

Mirador Del Rio, Caleta De Famara, Teguise, Tahiche, Timanfaya, El Golfo, La Heria

Не буду делить рассказ о Канарах на статью с фото-рассказом  и статью с инфой, так как и того и другого умеренное колличество, так что можно и за 1 раз осилить

Итак далее все последует в перемешку, так что у кого в планах побывать на Канарах лучше читать и ничего не пропускать.

Испания мне определенно нравится, так как она раздает полугодовые мультишенгены на право и на лево и потому, что Канары просто удивительное место! Вот только Канарские острова совсем не Испания в привычном понимании Испании. Все не так: океан, а не море; маленький остров, а не континент; архитектура Сезара, а не Гауди; вокруг все серо-красно-черное, а не зеленое; никакого фламенко и корриды; кругом только вулканы; ветра гнут пальмы; полное ощущение свободы одновременно и ограниченности с другой стороны!

Выбрать остров было достаточно просто: Ланцарот известен как «остров огнедышащих гор», их на этой маленькой территории больше сотни! В роли транспортного средства выбрала скутеры — тихоходное транспортное средство, специально чтоб остров казался больше и чтоб каждая утренняя поездка на серф станцию уже была небольшим приключением:)

Перелет

Мы выбрали не совсем простой маршрут с разными стыковками и таким образом долетели достаточно дешево как для Канар.

WizzAir Kiev — Valencia, Barcelona — Kiev = 200 евро (если бы подумали о поездке хотя бы за пол года, было бы еще дешевле)
RyanAir Valencia — Lanzarote, Fuerteventura — Barcelona = 75 евро

Если бы мы были гражданами Испании, то билет бы нам продали с 50% скидкой, а именно за 32 евро туда-обратно, что и объясняет почему весь рейс был забит детьми школьного возраста явно отправившихся в лагерь

Проживание

Проживание я начала просматривать на booking.com еще за долго до нашей поездки! Набронировала целую массу отелей, так как кол-во участников постоянно менялось или постоянно менялись наши предпочтения. Но тем не менее вывод тот, что на Канарах очень дешевое жилье (по крайней мере на май). Вероятно потому, что океан еще прохладный и желающих болтаться в воде в гидрокостюмах мало. А серферов, которым все ни по чем, еще не достаточно, чтоб спрос повлек повышение цен. Но на Калета Де Фамара (Канарская Мекка серферов) цены высокие всегда.

От этой самой Мекки мы жили в получасе езды на тихоходных скутерах, на машине было бы в половину быстрее, но у нас не было необходимости куда-либо спешить

Итого апартаменты 35 м.кв на 7 ночей нам обошлись по 30 евро в сутки (2 спальные комнаты, кухня-столовая, зона отдыха, терраса)

Скутеры

Находила великое множество прокатных контор на Ланцароте, всех уже и не найду. В итоге выбирала по цене (конечно) и по скорости ответов ScootMe

На неделю скутеры нам обошлись в 85 евро (+ возвращаемый залог 100 евро на 1 скутер). Доставка/Отставка скутеров обошлась нам в 20 евро

Очень рекомендую этих ребят, так как мне очень понравилось на сколько оперативно они сработали когда нам потребовалась помощь и вообще привезли/увезли скутеры как договаривались.

На второй день серфинга мы поехали на смотровую площадку Мирадор Дель Рио. Там случилось одно из наших приключений!

Был очень сильный втер и один из мотоциклов завалился. Мы его подняли, поставили и ушли на смотровую площадку. Стало темнеть, ехать нам еще далековато. Договорились, что пока я фотографирую Рома с Соляшкой переганяют скутеры, я заканчиваю и мы едем. С горочки то они прикатили травмированный скутер, а вот завезти его мы уже не смогли. Помучались со скутером минут 20, тем временем стемнело окончательно и пришло время звонить в поддержку. Ответили бодрым голосом, уточнили где мы (кстати в этот момент стало ясно на сколько относительна величина острова — в трубке я услышала «Где-где??? О боже это ж на краю земли!!». Мы находились всего-то 60-ти километрах от базы). Предложили нам 2 варианта развития событий: они нас забирают через пол часа на машине и увозят вместе со скутерами, на утро привозят в отель новый скутер. Второй вариант: мы оставляем скутер и едем домой сами на двух и утром они нам привозят новый. Мы выбрали вариант номер 2. Договорились, что скутер утром в 8.30 точно должен быть у нас.

Ровно в 8.30 я начала звонить в поддержку и уточнять где же наш скутер, говорят еще 5 мин и приедет, через 5 мин звоню опять — оказалось что он приехал только не туда. Договорились заново, что он приедет к 9 часам на место встречи с серферами! Туда то уж они приехали в нужное место и в нужное время…

Сефинг

Школу выбирала по отзывам surfschoolanzarote.com, 6-ти дневный курс стоит 240 евро + дополнительный день за 40 евро.

Из плюсов: за каждым инструктором закреплено достаточно малое колличество человек (порядка 3-4), так что он вполне успевает подсказать-помочь-следить, чтоб все были живы-здоровы. Судя по видеоурокам, нас успели научить всем базовым навыкам. Серфили как на софтбордах, так и на хардбордах, со шнурком и без него, выход на большие волны… и т.д.
Из минусов: старая снаряга

День у нас был по одной схеме как в пионер лагере
Подъем 8
Завтрак
Выезд в 9.15
Встреча с серфинг группой в 10.15 возле мельницы
Серфинг с 11 до 16
Солнечные ванны с 16 до 18
Перекус в 17
Дорога в Коста Тегиз 18 — … Зависит уже от многих факторов! Мы частенько вечерами останавливались в маленьких городках просто побродить и заодно перекусить, либо ехали на какие-то смотровые площадки чтоб посмотреть закат!
С 11 до 12 вечера на террасе наших апартаментов с вином и фруктами
В 12 сон

Вообще на серфинге обычно заряд энергии кончается где-то в районе 9-ти вечера… За весь день в воде совсем не остается сил… Хотя может у умеющих все совсем иначе!

В 5-ти дневной программе предполагается 1 выходной день, таким образом программа называется 6-ти дневной.

В этот самый выходной день самое время посмотреть остров. У нас получилось 3 экскурсионных дня: день перед серфингом, выходной (3-тий день серфпрограммы — он действительно необходим, так как крепатура в самых непредсказуемых местах), день после серфинга, + каждый вечер мы старались заезжать куда-то что-то посмотреть

Экскурсия №1 — Caleta De Famara

Итак мы прилетели ночью и весь следующий день посвятили аренде скутеров, освоению базовых навыков езде по грунтовым дорогам, проверка дороги на пляж и серф станцию в Калета Де Фамара, покупке еды, первым знакомством с островом, из которого мы сделали вывод, что необходимо ехать в спортивный магазин и покупать непродуваемую куртку: под вечер температура падала до 20-15 градусов, а на скорости 40-45 км час становится очень и очень холодно! Так что в первый же вечер, как только мы ощутили необходимость совершить шоппинг, мы отправились в торговый центр и приоделись в прекрасные одинаковые мотокуртки!

По этой дороге нам предстоит каждый день ездить на серфинг

Серферская Мекка — Калета Де Фамара

Назад возвращаемся по той же дороге

Заезд на обзорку

И закат

Экскурсия №2 — El Golfo, La Heria

На третий день мы устроили себе мотоэкскурсию по острову. Нашей целью было доехать до обзорной площадки на противоположном конце острова El Golfo — кратер вулкана прямо на берегу океана с щелочным кратерным озером! Проезжали район с виноградниками La Heria — эти трудолюбивые люди еще и выращивают на острове практически все овощи, которые продаются в супермаркете. У нас такие овощи и за такие деньги ни один бы не купил: с учетом, как им тут тяжело произростать выглядят они соответствующе, как правило гораздо меньшего размера, чем привычный для нас, перцы сморщенные, помидоры красно-желто-бледные — не понятно!

La Heria

» Вернувшиеся на родной остров после извержения вулканов крестьяне застали весьма печальную картину: еще недавно плодородные земли превратились в моря застывшей лавы и песка.

Но очень скоро местные жители научились выращивать виноград и в этих, весьма непростых условиях, придумав оригинальные агротехнические конструкции. Каждую виноградную лозу в небольшой воронке защищает от ветра аккуратно сложенное каменное полукольцо, а вулканический песок поглощает ночную росу и обеспечивает необходимую влажность, благодаря чему на обделенном дождями острове можно обойтись без искусственного орошения.

Такие сооружения называются хериями и не требуют особого ухода. Одна лоза дает примерно 20 кг винограда в год.

Дорога LZ-30 между деревнями Уга (Uga) и Масдаче (Masdache) проходит через Ла Херию – винодельческий район Лансароте. Более 10 тыс. херий образуют неповторимый и эффектный ландшафт.

Вина Лансароте весьма необычны на вкус. Это уже понятно по способу выращивания винограда.

Местная мальвазия в свое время была хорошо известна и любима в Европе, а сегодня бутылочка с запахом вулкана – обязательный сувенир с острова и хороший подарок ценителям благородных напитков.

Бодеги – винные погребки – расположены в этом же районе. В Масдаче находится старейшая на Канарских островах бодега El Grifo, известная с 1775 г., и музей вина .

Трасса LZ-30 Уга – Масдаче
Музей вина El Grifo: ежедневно, с 10:30 до 18:00
www.elgrifo.com

В 1869 г. крошечное, но очень вредное насекомое филлоксера приехало в Европу с партией восточноамериканских вин. В следующее десятилетие оно погубило все виноградники во всех винодельческих областях Старого Света. Виноградари боролись с этим бедствием, уничтожая растения и сажая на их месте стойкую к филлоксере лозу из США

Виноград в районе Ла Херия выращивается только ручным трудом, без использования какой-либо механизации. В этом бизнесе заняты 1,5 тыс. человек, а всего на Лансароте производят около 2 млн. литров вина в год. Продается оно преимущественно на Канарских островах. Иногда бутылки с надписью «Denominacion de Origen Lanzarote» можно встретить и на континенте Испании. Отдельные марки в очень ограниченном количестве экспортируются в Европу, как правило – для ресторанов»

El Golfo

» Эль Гольфо – маленькая деревушка на западе Лансароте – место у туристов весьма популярное. Здесь сосредоточено множество рыбных ресторанчиков , недорогих и действительно вкусных.  Выбор блюд в ресторанах не очень большой. Иногда даже может не быть меню. Закажите жареную на оливковом масле с чесноком рыбу-попугая (vieja a la plancha)   Некоторые заведения расположены почти у океана: можно предаваться чревоугодию с видом на волны и наблюдать, как прямо на камнях работники общепита потрошат свежепойманную рыбу, отбиваясь от наглых чаек. Удивительно, но еще недавно это милое местечко находилось под угрозой исчезновения: рассматривался проект, согласно которому все сооружения на определенном расстоянии от океана оказывались вне закона.»

Оливин

«Чуть южнее деревни Эль Гольфо можно обнаружить небольшую лагуну кислотно-зеленого цвета, отрезанную от океана полоской галечного пляжа. Такой неестественный цвет морской воде придают пышно разросшиеся водоросли.

На пляже у лагуны всегда копошатся туристы: в мелкой гальке они собирают оливин – оливково-зеленый, похожий на осколки бутылочного стекла полудрагоценный камень, более известный как хризолит.

Еще южнее расположен Лос Хервидерос (исп. «кипящие») – пещеры в скалах, где разбивающаяся о камень вода словно вскипает. Сезар Манрике соорудил здесь смотровые площадки и разметил тропинки.

Съезд с трассы LZ-2, далее аккуратнее с указателями
Зеленая лагуна, Лос Хервидерос – бесплатно

Ну а еще несколькими километрами южнее перед вами предстанет необычная картина: разноцветные прямоугольные «бассейны» на берегу океана, невдалеке от которых можно разглядеть белые конусы. Это Салинас де Ханубьо, фабрика по производству соли из морской воды методом выпаривания. Ежегодно вырабатывается около 2 тыс. тонн соли, и большая часть ее будет израсходована местными рыбаками»

ИСТОЧНИК

После обеда мы планировали побывать в нац парке Тиманфайя, но не попав туда решили просто свернуть на грунтовку и посмотреть что там, проехавшись по самой границе парка

Экскурсия №3 — Teguise

В четвертый день вечером мы прогулялсь по Тегизу — уютный городок прямо в центре острова: тихий и спокойный с маленькими лавками и ресторанчиками. Из всех городов, что мы видели, кажется, только в этом время остановилось! Может в разгар сезона он и превращается в оживленный туристический центр, но сейчас это место оживает только по воскресеньям и на улицах появляются люди: утром рынок, после обеда все в церковь.

Экскурсия №4 — Mirador Del Rio

Вечером после серфинга захотелось посмотреть закат с видом на остров Грасиоса с обзорной площадки Мирадор Дель Рио

MIRADOR DEL RIO

» Эту стратегическую точку на самом севере острова приметили еще в XVI в. обосновавшиеся на Лансароте переселенцы с материка. Отсюда они наблюдали за пиратами, имевшими нехорошую привычку грабить островитян на протяжении двух столетий.  В 1898 г. во время конфликта Испании с Соединенными Штатами из-за Кубы здесь обустроили небольшую артиллерийскую батарею на случай, если мимо попытаются прошмыгнуть американские военные корабли.  А в 1973 г. знаменитому придумщику Сезару Манрике приходит в голову идея создать на вершине скалы лучший на острове ресторан с панорамным обзором. Впоследствии от ресторана пришлось отказаться, а получилось кафе внутри скалы с огромными окнами и смотровая площадка на высоте 479 м над уровнем моря, откуда открывается захватывающий вид на остров Грасиоса. Еще видны острова Алегранса и Монтанья Клара.

Свое название мирадор получил от пролива Эль Рио между Лансароте и Грасиосой, что в переводе с испанского означает «река».

Но Манрике сотворил очередной шедевр, подивиться на который приезжали маститые архитекторы со всего мира. Мирадор гармонично вписан в скалу: сразу и не понятно, что создано природой, а что – руками человека.

2 км по трассе LZ-203 от деревни Ye
Ежедневно, с 10:00 до 18:00
Вход – 5 € Не спешите выкидывать входной билет – по предъявлении оного в баре угощают бесплатным напитком

Мирадорами в испаноговорящих странах называются обустроенные места, с которых открывается красивая панорама окрестностей, обычно на возвышении. Дословно слово mirador переводится как «наблюдательный пункт».

Ресторан на Лансароте не получился, но Манрике в полной мере реализовал эту идею на острове Йерро в 1989 г. Мирадор де ла Пенья находится на высоте 700 м, а расположенный в нем ресторан включен в путеводитель Michelin Guide»

La Graciosa

» Грасиоса – небольшой (27 кв. км) продолговатый островок в группе еще более мелких соседей к северу от Лансароте. Мелкие соседи – это Алегранса и Монтанья Клара, птичьи заповедники, доступ к которым закрыт. И еще две скалы – Роке дель Эсте и Роке дель Оесте. А все вместе они образуют так называемый «архипелаг Чинихо», объявленный в 1986 г. особо охраняемым природным парком.

Остров Грасиоса – обитаемый. На нем постоянно проживают около пятисот человек, триста из которых ловят рыбу. Остальные зарабатывают на жизнь анимацией туристов с Лансароте, приезжающих сюда на однодневные экскурсии. Отелей на Грасиосе нет, но имеется пара пенсионов, где можно переночевать, если вам вдруг не захочется возвращаться обратно. Правда не факт, что будут свободные места.

Больше ничего значительного на Грасиосе не происходило. На протяжении двух столетий пираты использовали остров в качестве базы отдыха, залечивая раны и играя в кости: до сих пор легенды о спрятанных здесь несметных сокровищах будоражат умы искателей приключений.

От «большой земли» Грасиосу отделяют полуторакилометровый пролив Эль Рио и 20 минут на тихоходном пароме, который несколько раз в день отправляется из деревни Орсола (Orzola) в северной оконечности Лансароте. Туристы охотно приезжают на Грасиосу почувствовать себя Робинзонами на практически пустом острове и искупаться на диких естественных пляжах со светлым песком.

Белые дома-кубики и засыпанные песком улицы Калета дель Себо вызовут ассоциации с Африкой даже у тех, кто там никогда не был. Видавшие виды Ленд Роверы с надписью «safari» дополнят это ощущение. На них вам предложат прокатиться к пляжам по пересеченной местности, ибо асфальтовых дорог, как таковых, на Грасиосе нет. Но не поддавайтесь на уговоры: громыхающий внедорожник – не самый подходящий способ знакомства с островом. Лучше возьмите прямо здесь на прокат велосипед и откройте свою Грасиосу. В ширину остров 2,5–4 км, в длину – примерно 8 км.

Порт Orzola, трасса LZ-1
Ежедневно, с 10:00 (см. расписание на сайте)
Взрослые в оба конца – 20 €, дети – 11 €
www.lineas-romero.com «

ИСТОЧНИК

Экскурсия №5  — ДОМ-МУЗЕЙ СЕЗАРА МАНРИКЕ

Мне понравилась архитектура острова: городки располагаются в долинах между вулканами, по дороге из Коста Тегиз в Тегиз на перевале можно увидеть еще 4 соседних городка. Все они беленькие и выглядят очень нарядно на фоне выжженного черного грунта острова. Все домики одноэтажные и все, как один, мазанки, ну а дальше все украшают свою «крепость» как могут. Единый стиль архитектуры острова заслуга скульптора Сезара Манрике.

В его доме-резиденции мы побывали в последний день! Очень интересный дизайн с нестандартными решениями: очень необычно и очень удачно совмещаются обычные элементы, но все вместе в ансамбле это выглядит просто потрясающе.

Дом-Музей Сезара Манрике

» Во время одной из поездок по острову Сезар Манрике заметил выглядывающую из образовавшейся в вулканической лаве пещеры верхушку смоковницы. И решил, что именно здесь построит свой дом.

– Сколько стоит эта земля? – спросил он владельца пустынных лавовых полей.
– Да нисколько. Бери так… – ответил хозяин.


Было это в далеком 1968 году, когда Манрике вернулся из Нью-Йорка с твердым намереньем навсегда остаться на Лансароте. «Человек должен постепенно слиться с природой, чтобы найти правду жизни. Все, что я хочу, – это быть частью природы…». В русле своей жизненной концепции Манрике и построил самый удивительный дом на острове, придумав множество интереснейших деталей интерьера. Нижний этаж представляет собой пять обустроенных вулканических пещер, в то время как уровнем выше лавовый поток втекает прямо в помещение.

Вид с террасы

А изрядно подросшая смоковница стала неотъемлемой частью дома, возвышаясь посередине гостиной.

Манрике прожил здесь до 1988 года. Незадолго до своей трагической смерти он подарил дом «Фонду Сезара Манрике» – некоммерческой организации, созданной совместно с друзьями и занимающейся продвижением архитектурных проектов, созвучных идее гармонии человека и окружающей природы.

Сейчас в бывшем доме Сезара Манрике, известном как Таро де Тахиче, располагается офис фонда и музей , хранящий произведения как самого Манрике, так и работы Пикассо, Миро, Тапьеса из личной коллекции мастера.

Таро де Тахиче стал не только обязательным пунктом в экскурсионной программе всех культурных гостей острова, но и настоящим местом паломничества архитекторов.

Tahiche, на север от Арресифе www.fcmanrique.org Вход – 8 €
Зимой: понедельник – суббота, с 10:00 до 18:00, По воскресеньям – до 15:00, Летом: ежедневно, с 10:00 до 19:00 «

Омар Шариф — Лагомар

» Тремя километрами севернее в Назарете находится еще одно знаковое сооружение, возведенное Сезаром Манрике. Лагомар – органично интегрированный в скалу дом, построенный в 70-е годы для известного актера Омара Шарифа. В это время многие знаменитости потянулись на Лансароте: слава о нестандартных творениях Манрике и необычном острове разлетелась далеко за пределы Испании. Омар Шариф побывал в Таро де Тахиче, подивился и попросил Манрике сотворить для него что-нибудь похожее. Оригинальную виллу, куда бы актер изредка приезжал отдохнуть между съемками. Но Омар Шариф владел домом недолго. Согласно полуофициальной версии, звезда кинематографа проиграл недвижимость в карты, огорчился и больше на острове не появлялся. Раньше Лагомар был популярным местом тусовки творческого бомонда. Здесь снимались кинофильмы, телепередачи, проходили показы мод и выставки.

Сам дом закрыт для туристов, но можно осмотреть нижний ярус с замысловатыми туннелями и бассейном. В 80-х два немецких архитектора дополнили творение Манрике рестораном: весьма неплохим и недешевым (основное блюдо – 20 €). По воскресеньям играет джаз. Имеется и бар, обустроенный в старой пещере. За посещение Лагомара платы не требуют, однако считается хорошим тоном купить кофе или напиток.

Nazaret, шоссе LZ-10 www.lag-o-mar.com
Ежедневно, кроме понедельника, с 12:00 до 24:00, По воскресеньям – до 18:00

На острове Гран Канария два десятка семей до сих пор живут в самых настоящих пещерах. И совсем не потому, что больше негде. Менять комфортный микроклимат пещеры на жизнь с кондиционером – перспектива с их точки зрения сомнительная. Да так и привычнее, ведь в пещерах жили их родители, деды и прадеды. Но живут пещерные канарцы отнюдь не в каменном веке: электричество и прочие достижения цивилизации у них имеются. А телевизор показывает вполне прилично, если антенну приделать снаружи. Есть даже небольшая церковь. Естественно, тоже в пещере «

ИСТОЧНИК

Экскурсия №6 — NP Timanfaya

К сожалению в нем возможен только организованный треккинг на день или 2 дня с гидом и эту услугу нужно заказывать заранее. Так что нам для первого знакомства пришлось посмотреть парк из окна экскурсионного автобуса. Вулканы просто великолепны — нет слов. А вот автобусы явно не предназначены для подобного вулканообзора: окна темные, все виды по разные стороны автобуса (конечно же), мне приходилось постоянно бегать, как белка из стороны в сторону, при этом себя соответствующе чувствуя. А парк Тиманфайя просто прекрасен и великолепен.

NP Timanfaya

» В 1730 г. на юго-западе Лансароте случилось невиданное извержение вулкана Монтаньяс дель Фуэго («Огненные горы») и продолжалось без малого шесть лет. Как бы оправдывая свое название, горы извергали лаву и пепел, завалив треть острова.

Некогда плодородные долины превращались в моря застывшей лавы и песка цвета меди, а крестьяне, бросив хозяйство и скот, спасались бегством на соседнюю Гран Канарию.

Одновременно бушевали три десятка кратеров, а местный священник Лоренсо Курбело, отказавшийся покинуть дом, вел своеобразную хронику почти из самого эпицентра событий. Именно благодаря его подробным записям мы сегодня знаем о той дьявольской фантасмагории, творившейся на острове. То, что осталось от дома положившегося на волю Бога священника-летописца, можно увидеть в деревне Яйса – единственной из уцелевших в округе.

«Возле Тиманфайя земля раскололась и выросла огромная огнедышащая гора. Грозный спектакль продолжался три недели. Еще через несколько дней открылись другие кратеры и выплеснули лаву, которая погребла деревни Тиманфайя, Родео и Манча Бланка.

Шестого сентября высокая скала, отклонив лавовый поток, изменила его направление с северного на северо-западное. Это привело к гибели селений Маретес и Санта Каталина.

Одиннадцатого сентября открылись новые пламенные расселины. Жидкая лава затопила город Масо, а через шесть дней дошла до берега и с ревом полилась в море, рассыпая ужасающе прекрасные каскады искр…»

В 1824 г. извержение повторилось, но уже с меньшей силой. С тех пор вулканы дремлют, а удивительные лунные ландшафты стали визитной карточкой Лансароте и его главной достопримечательностью.

Значительная часть изменившейся до неузнаваемости территории в 1974 г. была объявлена особо охраняемым природным парком Тиманфайя национального значения.

Маль Паис («плохая земля») – так местные зовут эту часть острова. Здесь господствуют темные краски, не услышишь пения птиц, а до огненной бездны – рукой подать. Нарисованный Сезаром Манрике чертенок, встречающий туристов на дороге, служит символом парка очень кстати.

В парк Тиманфайя можно попасть на автомобиле по трассе LZ-67, соединяющей городок Тинахо (Tinajo) и деревню Яйса (Yaiza). Если вы будете двигаться со стороны Тинахо, то имеет смысл сначала заглянуть в информационный центр для посетителей, расположенный по пути.

А со стороны Яйсы при въезде на территорию парка туристов развлекают катанием на верблюдах по пересеченной местности: парнокопытным разрешается ходить там, куда пеших туристов не пускают.

Заплатив за проезд, вы вскоре окажитесь на парковке. Здесь машину придется оставить: по парку туристов возят организованно в автобусах. Экскурсия входит в стоимость входного (вернее, въездного) билета.

Автобусы отправляются каждые 10–20 минут, а сама экскурсия по круговому маршруту занимает примерно 35 минут. К сожалению, сопровождения на русском языке не предусмотрено. Фотографировать впечатляющие виды придется из автобуса, поэтому совет: прижимайте объектив к стеклу, так будет меньше бликов.

В это трудно поверить, но под вашими ногами на глубине нескольких метров температура достигает 600°С! Вулкан не спит, и убедиться в этом можно воочию. Смотритель парка на ваших глазах бросит в неглубокую яму охапку сухой травы – и не пройдет и минуты, как она вспыхнет.

Или другой, не менее зрелищный аттракцион: во вкопанную в землю трубу из ведра заливается вода – и через мгновение выстреливает в виде мощного гейзера.

А в ресторане El Diablo , оформленном Сезаром Манрике, вам предложат отведать блюда, приготовленные на незамысловатом вулканическом гриле. Мясо и рыба жарятся не на огне или углях, а на естественном геотермальном тепле из недр земли. Хотите попробовать? Ресторан работает только до обеда.

Трасса LZ-67
Ежедневно, с 10:00 до 18:00
Ресторан El Diablo – до 15:30
Взрослые – 8 €, дети – 4 €
reddeparquesnacionales.mma.es «

ИСТОЧНИК

Галерея




Leave a Comment