Немного о дороге Кузко-Пуно, о туристическом агентстве и о бутафории…
Вступление о том как мы добирались и торговались
Ехали из Кузко компанией Cruz Del Sur на ночном автобусе. У этого перевозчика даже свой автобусный терминал и процесс посадки на автобус напоминает посадку на самолет: при регистрации забирают багаж, выдают багажные квитанции, проверка паспорта, проверка ручной клади. Персонал и помещение терминала в едином стиле, чисто, аккуратно, короче «все красиво». Автобус из Кузко отправлялся в 22.00 и прибывает в Пуно в 4 утра…. Но вот не ясно почему рейс называется «ночным»? Больше тянет на «полуношный»! Кроме этого часа в 2 ночи в автобусе решили включить отопление «на всi грошi» и часам к 3 спальник, припасенный для комфортного сна, сгодился бы для переносной сауны.
Вышли мы в Пуно к 4 утра довольно таки помятые и не доспавшие. Благо вокзал был открыт и даже располагал свободными стульями. Сделав несколько кругов по терминалу, пересмотрев все сувениры в лавках (которые тоже почему-то оказались открытыми), перебрав все вайфаи, и переговорив со всеми агентами по продаже билетов на всевозможные направления, я нашла контору, единственно обслуживающую направление Пуно-ЛаПаз.
Ранее я договаривалась с агентством, предоставляющим нам экскурсию на плавучие деревни, о покупке этих самых прямых билетов. Тем не менее, для «общего развития» решила поинтересоваться какие могут быть еще варианты. Для начала мы решили проверить, есть ли наши фамилии в списках на сегодня. Оказалось, что все места на сегодняшние 2 автобуса забронированы двумя туристическими группами, в состав которых мы ясное дело не входим. Единственным вариантом на сегодня может быть: ехать на локальном бусике до Десагуадеро (граница с Боливией), там пешком переходить границу и на маршрутке до ЛаПаза. Все что угодно, только бы не терять времени впустую.
Тем временем наступил рассвет, а через час наступило 8 часов и мы отправились в офис знакомиться с человеком, который «не забронировал нам билеты»…
На вопрос купил ли он нам билеты на сегодняшний автобус (я его задала на тот случай, если информация разведанная ранее не полноценная), он сказал «А как же!» и стал звонить. После короткого телефонного разговора и нескольких хорошо заметных эмоций стало ясно, что билетов таки нет. После этого он положил трубку и стал уверять меня, что мы вовсе и не заказывали билеты, что он просто обещал с ними помочь нам по прибытию. Наш спор был достаточно длинным с традиционным повторением по 3 раза одних и тех же аргументов, как одной так и другой стороной. Наконец мы попробовали закончить со спором после того как я стала угрожать, что я взорву трипадвайзор сочным отзывом. Он заметно разозлился, что не дало возможности продолжать конструктивную беседу.
Настал момент, когда стало очевидно, что мы не можем ничего добиться да и не можем ничего требовать, так как билетов попросту нет и все. Мы сменили тему и он спросил не помню ли я по чем он обещал нам организовать экскурсию. Я все еще от безрезультатности нашего бесполезного спора порядком злая и сильно удивленная, что он не знает сколько стоит наша экскурсия, ответила «не помню, а разве цена не фиксированная?». Это еще больше подогрело во мне желание написать пристрашнейший отзыв. Он хлопнул дверью и убежал смотреть стоимость, по которой он обещал нас «покатать». Я, понятное дело, помню, что экскурсия по двадцатке (долларов) с человека. Он вернулся через 10-15 минут и сообщил, что он не нашел письмо со стоимостью, но нашел письмо в котором я просила его купить нам билеты. Он сильно раскаивался, вероятно, после того как осознал всю страшную перспективу получить негативный отзыв и предложил нам экскурсию в 4 раз дешевле… по 5 долларов (вместо 20) за человека…
Мы отправились на экскурсию
Происхождение названия Титикака достоверно неизвестно. Название состоит из двух слов на языке индейцев кечуа: тити (в переводе «пума») и кака (в переводе «скала»). С высоты птичьего полета форма озера должна напоминать пуму… но я никак не могу ее увидеть…. Может она напоминает пуму именно когда посмотреть с определенной скалы и определенной высоты.
Титикака – самое большое высокогорное озеро в мире (3 812 метров). Длина озера от края до края 194 км, а ширина достигает 65 км. Средняя глубина около 150 метров, а в самом глубоком месте — 304 м.
Вода в «каменную пуму» поступает с атмосферными осадками и талыми водами. Ледники в горах и на всей территории высокогорного плато питают примерно 27 рек (пять из которых являются крупными), которые затем стекают в озеро. Из-за этих источников вода в озере холодная (6-10 градусов), но это не мешает местным детям зимой долго плескаться в ней. Из озера вытекает всего 1 (!!!) река — Десагуадеро, которая истощает озеро примерно на 5%.
Титикака образовалась в результате древних тектонических явлений, предполагается, что озеро было частью моря или океана. Сейчас соленость озера всего 1%, поэтому оно считается пресным.
Урос — древнее индейское племя. Урос не смогли дать отпор агрессивным инкам, и те вытеснили их в район озера. Урос были так напуганы инками, что решили, что только жилища, построенные на воде смогут обезопасить их от нападений инков. Ведь озеро Титикака имело священный статус: совершать насилие на его водах считалось грехом.
Тростник тотора — жизненно важный материал для урос. Они живут на нем, спят на нем, продают поделки из него, используют его в пищу, из цветка камыша делают чай.
Из камыша тотора урос строят свои плавучие острова. Когда тростник подсыхает, под тяжестью человека он начинает ломаться, поглощать воду и гнить, поэтому новые стебли необходимо добавлять постоянно. В сухой сезон эту процедуру проделывают раз в три месяца, в сезон дождей камыш заменяют чаще. Время жизни острова исчисляется примерно 30 годами.
Урос гордятся своими достижениями, они сами для себя создали землю.
Раньше островитяне жили за счет ловли рыбы, охоты на птиц и торговли с индейцами аймара, но сегодня туризм превратился в основной источник дохода.
Перепись населения в 1997 показала, что из 2000 потомков урос на плавающих островах осталось проживать всего лишь несколько сотен жителей. Остальные уже перебрались на материк.
Чтобы зафиксировать «плавучие острова» урос прикрепляют свои тростниковые сооружения к вбитым в дно бревнам или же к огромным валунам. Перемещают их только в случае острой необходимости, например, уровень воды опустился.
Деревня, за редким исключением, бутафорская… Реально жилых домов очень мало, и они как правило не плетеные, а из металла и прочих материалов. Все остальные новенькие торгово-выставочные палаты, в которые каждое утро отправляется на работу многочисленное население Пуно. В целом, если отбросить тот факт, что это глобальный фейк и сосредоточиться на том, что когда-то давно или не очень давно, такой стиль жизни имел место быть, то очень даже интересное место. Мы в любом случае получили удовольствие как от экскурсии, так и от нашей победы в экскурсионном бюро.
После мы отправились по намеченному маршруту в Десагуадеро. Через 3 часа были на границе, потратили последние соли и ….. попрощались с Перу!
Вся галерея
